伊朗之門：Azadi-Tower

　　因為長年混跡在炎熱潮濕的東南亞，在這次去伊朗過冬之前還有些擔心會不習(xí)慣，可是剛到伊朗的第一天我就深深迷上了這里的冬季，一絲的涼意、暖暖的陽光和干燥的空氣剛好，白天穿著小風(fēng)衣拿著大相機四處閑逛，不但不熱不累還多了一份深沉和氣質(zhì)，這種清爽自在的感覺是在踩著人字拖可樂不離手的東南亞所無法體會到的。

德黑蘭的大街

　　德黑蘭雖然是伊朗的首都和最大的城市，甚至在整個中亞西亞地區(qū)都是首屈一指的大都市，但是他的歷史并不悠久，只是從18世紀末Qajar王朝開始才正式成為伊朗的首都，經(jīng)歷了近代伊朗著名的Pahlavi王朝的發(fā)展，德黑蘭也漸漸有了自己的文化和建筑風(fēng)格，可是1979年的大革命和隨之而來的兩伊戰(zhàn)爭讓這個新興的都城遭受了一段黑暗時期。

德黑蘭市中心的公園

　　戰(zhàn)后近二十多年來，德黑蘭擴展神速，汽車石油等行業(yè)蓬勃發(fā)展，儼然已成為現(xiàn)代波斯當仁不讓的政治經(jīng)濟中心，但是身處這塊有著數(shù)千年文明史、孕育過古絲綢之路的土地上，德黑蘭仍然顯得有點格格不入，尤其是對于不遠千里前來瞻仰波斯文明的游客來說，德黑蘭更像是個落腳點而不是目的地，但無論如何，這個城市留給我的印象還是很不錯的。

　　從到達德黑蘭機場到略顯拖沓的辦完落地簽證、出關(guān)、點清新?lián)Q的500多萬伊朗錢后已經(jīng)過了晚上10點，整個機場出境大廳空空蕩蕩，幾個出租車司機正在角落里偷偷的打量著我這個獵物，深夜抵臨一個陌生的城市似乎都快成了我的傳統(tǒng)，在這個時間段選擇不多人也比較容易妥協(xié)，昨夜幾乎未眠加上8個小時的飛行，我唯一想的就是趕快找個地方睡覺，這個愿望終于在午夜12點之前德黑蘭角落的一間小旅館里實現(xiàn)了，一夜無話也無夢。

陵墓主體建筑

陵墓建筑

　　第二天大清早我選擇了前伊朗最高領(lǐng)袖霍梅尼(Imam Khomeini)的陵墓作為第一站，雖然霍梅尼本身也是個爭議極大的人物，他的一些穆斯林主張比如女孩9歲就可合法結(jié)婚、必須遮頭蓋發(fā)等確實不合理，但是起碼人家敢于和美國對著干，也是值得尊敬的。陵墓的主體建筑正在裝修中，雖然大氣壯觀卻少了些特色，可憐我還沒開始逛就已經(jīng)被圍觀并要求合影兩次，這里的冬天很溫暖。

Golestan Palace

　　德黑蘭很大也很長，從北面的山脈一直往南延伸數(shù)十公里，但傳統(tǒng)意義上還是以南面的Imam Khomeini廣場為中心，廣場以南有一座金碧輝煌的Golestan宮殿，這座宮殿的歷史比德黑蘭成為都城的時間還長，從興建至今已有500年，歷經(jīng)了各代王朝的擴建和改造，并在18世紀正式成為了Qajar王朝的皇宮。

Golestan宮殿

宮殿內(nèi)的每面墻甚至每片瓦上都是波斯藝術(shù)的生動體現(xiàn)

　　上世紀30年代，Palhavi王朝的國王Reza Shah認為前朝的建筑不夠現(xiàn)代，于是一大批老建筑被無情的拆毀并推陳出新，現(xiàn)在的Golestan Palace就像一座歷史公園，每一棟小樓每一尊雕塑甚至是每一面彩墻都有自己的故事，尤其是每棟古色古香的小樓里都有一座博物館，里面陳列著極盡奢華的皇室器具和擺設(shè)，不用讀太多歷史，只是欣賞一下古老的奢侈品就已經(jīng)不虛此行了。

德黑蘭人山人海的大巴剎

　　只要一出幽靜的皇宮就是德黑蘭最熱鬧的大巴剎，德黑蘭雖然不缺現(xiàn)代化的購物中心和專賣店，但巴剎在人們生活中的地位是無法取代的，這里的巴剎并不是開放式的，而是集中在一大片磚砌的穹頂式建筑內(nèi)，進去后就像入了迷宮一樣，狹窄的小巷兩旁布滿了各類商家，巴剎內(nèi)支路岔道和天井廣場更是層出不窮，想要買到自己想要的東西亦或試圖逛上一圈并不是件容易的事，不要以為這里和中國的小商品市場一樣只是個便宜貨批發(fā)地，伊朗巴剎內(nèi)的店鋪絕對是酒香不怕巷子深，正規(guī)的金鋪藥鋪地毯鋪的層次一點也不低，不怕你買不到，就怕你找不到�？粗�巴剎內(nèi)一眼望不到邊的人群，我只是試探性的轉(zhuǎn)了一圈后就出來了，總不能來伊朗第一天就把時間花在購物上吧。

伊朗國家博物館

　　出了巴剎往北，有一大片市民公園可以小休片刻，從公園的北門再穿過一條馬路就到了伊朗國家博物館，在這里需要卸下一切行囊甚至關(guān)閉手機，然后就可以最近距離的感受波斯的古文明了，對于剛剛抵達伊朗的我來說，國家博物管就是接下來行程的一個完美導(dǎo)讀。

　　館內(nèi)還展出了頗有爭議的鎮(zhèn)館之寶：居魯士(Cyrus)之柱(The Cyrus the great cylinder)，石柱上刻有號稱人類歷史上最早的人權(quán)憲章，記錄了公元前539年，古波斯號稱世界之王的居魯士大帝(Cyrus)和平攻占了巴比倫(Babylon)后，頒布法令賦予人民在種族、宗教和語言上的平等地位，并釋放奴隸以及修理損毀的寺廟等種種事跡。

伊朗之門：Azadi-Tower

　　從博物館浸泡出來后已接近黃昏時分，于是趕緊沖進擁擠的地鐵來到了德黑蘭另一個地標建筑Azadi Tower，這座造型奇特的巨大建筑是Pahlavi王朝為慶祝波斯帝國成立2500年而建，并且有著伊朗之門以及國王之塔的意思，可是1979年革命之后，國王之塔被改名成了現(xiàn)在的自由之塔，皇氣褪盡后反倒成了革命的象征，傍晚時分，落日的余暉映紅了整個廣場，也是Azadi塔最美的時候。

皇家園林

　　在德黑蘭閑逛一天下來，不自覺地讓我想起另一個難以忘懷的城市：烏魯木齊，這兩個城市有著太多的相似點，尤其是當我第二天來到德黑蘭北部時這種感覺就更加明顯，同樣是街道兩旁順流而下的雪水不但可以灌溉城市的植被，稍加過濾后更是可以直接飲用，所以雖然身處內(nèi)陸戈壁但并不缺水。

伊朗版后羿射日

　　德黑蘭北部最大的看點是幾個皇家園林以及滑雪登山等戶外活動，我用半天的時間逛了一處叫做Sa'dabad的皇家園林，園林內(nèi)大樹參天，雖然冬季里略顯蕭條但并不缺乏綠意，高雅的皇宮和別致的博物館零星的隱藏在樹林深處，這里就像是一處幽靜美麗的歷史公園，值得用一整天的時間去感受，我因為要趕下午南下的巴士，就只能意猶未盡的離開了這里，也暫時離開了德黑蘭。

前美國大使館

　　來到德黑蘭，還有一處另類的“景點”不得不去，那就是前美國大使館。這棟并不起眼的小樓絕對是近代伊朗甚至是整個中東地區(qū)的風(fēng)云建筑，見證了美國人的起起伏伏，有著太多的內(nèi)幕和故事。

原美國大使館的反美壁畫

　　從1979年伊朗革命之前極度親美的Pahlavi王朝到革命成功后水火不相容的霍梅尼政權(quán)，美國人著實體驗了一把從天堂到地獄的感覺，更是極不情愿的失去了波斯灣這塊大肥肉，隨后一系列的制裁和打壓更多是美國人吃不到葡萄說葡萄酸的報復(fù)，伊朗的問題留給伊朗人民自己解決。

　　現(xiàn)在的大使館已經(jīng)另作他用，但是當年墻上的反美壁畫和橫幅卻依然生動鮮艷，看的解氣。

清晨的地鐵站

　　在德黑蘭閑逛最方便的就是乘坐地鐵，用的最多的是南北方向的1號線和東西方向的2號線，但是需要注意的是因為工程進度的問題，雖然規(guī)劃了5條線，但到底有幾條可用很難搞清，即使是南北樞紐的1號線也沒有完全完工，最南的一站Kahrizak和最北的Tajrish暫時還沒有開通，記得在倒數(shù)第二站就要下車，不然就要坐回頭車了，我就很不幸中了兩次。去Imam Khomeini的陵墓可乘南北1號線在Haram-e Motahar下；在中轉(zhuǎn)站Iman Khomeini Sq方圓一公里之內(nèi)可以步行到達大巴剎、Golestan皇宮以及國家博物館等景點；去到Azadi Tower可坐東西2號線至Azadi站下，但是還要再走上近2公里才能到，可選擇Share Taxi或公車前去；去到原美國大使館需乘坐1號線到Taleqani；因為Tajrish實際上還沒有開通，所以要去Sa'dabad皇宮必須在1號線終點前一站下車然后Taxi去，3~5萬Rials，就看你的還價水平了。

地鐵站里有點混亂的路線標示

　　德黑蘭的地鐵感覺上還不是很完善，入站口的標識并不是很明顯，站內(nèi)的地圖和車上的路線圖明顯沒有同步更新，讓人搞不清終點站到底在哪里，地鐵的頭兩節(jié)車廂是女士專用，不過高峰時期也還是有很多女性擠在一大堆男人中間悠然自得，估計和陌生男人坐一起也是比較忌諱，所以也很少看到別人讓座。在1號線和2號線交匯的Imam Khomeini sq站的月臺標識也是很搞笑，比如說一號線的站臺上用大大的牌子說二號線請往右邊走并把2號線的路線圖貼在旁邊，卻看不到這個站臺到底是幾號線以及往哪個方向開的，還有待改善。地鐵票價很便宜，無論多遠，坐一次只要1,000 Rials，可以買單次票，3次票或者一天的票，一天的票實際上也只能乘坐5次，比單獨買會便宜500 Rials，出地鐵站的時候并不用刷票，出口的門會自動開，我是坐了好幾次后才發(fā)現(xiàn)這個“秘密”，不然還一直以為是跟著別人后面混出去的。

非常正規(guī)的長途車售票處

　　德黑蘭市區(qū)內(nèi)也有車況很好的公交系統(tǒng)，因為我待的時間不長所以就沒有仔細研究過。德黑蘭有兩個主要的長途車站，一個是南部車站Terminal-e Jonub，主要發(fā)往伊斯法罕、亞茲德和設(shè)拉子等南部城市，可以坐地鐵直達，長途車售票處集中在車站，分為很多家公司，都是電腦售票，其中最大的一間叫做Iran Peyma，一路以來我都是選擇這家公司，長途車上會發(fā)一點餅干和飲料中途也會在一些正規(guī)的飯店歇腳，并無麻煩。如果要去西部的城市如大不里士和Zanjan，需要從西部車站乘車，車站位于Azadi Tower的西北角，從地鐵Azadi站出來大部分的公交車應(yīng)該都會到達車站。

　　德黑蘭有兩座國際機場，老機場在城市西面Azadi Tower附近，現(xiàn)在主要是一些伊朗國內(nèi)航線，新國際機場Imam Khomeini International Airport (IKIA)在城市南面，離市區(qū)起碼有40公里，從機場打車去市區(qū)開價25萬Rials，絕對夠黑，如果從市區(qū)去到IKIA，比較省錢的方法是先坐地鐵1號線到最南面的終點站Haram-e Motahar下，從這里打車只要10萬Rials就可以去到機場。我在機場其實也看到了一些機場班車，可是當我上前詢問車是開往哪里的時候因為語言問題無法溝通，所以就不能提供更多信息了。

伊朗風(fēng)格的小旅館

　　德黑蘭便宜的旅館也主要集中在Imam Khomeini廣場附近，我選了一個靠近地鐵站的小旅館，只要一出門就可以上地鐵，很方便。伊朗的住宿實在算不上便宜，大部分便宜的旅館都沒有私人衛(wèi)生間，稍微有點裝修的都要15~20萬Rials一晚。(來源：趙魁的新浪博客)